شیراز
Capitale du Fars et berceau de la Perse : à l’ombre des orangers, les tombeaux de Hafez et de Saadi veillent sur la cité de Karim Khan Zand — citadelle, bazar et hammam de Vakil, mosquée rose aux vitraux, jardins d’Eram, et Persépolis à une heure de route.
Shiraz — les tombeaux des poètes et les jardins, cœur du Fars
On ne vient pas à Shiraz comme on vient dans une ville : on y vient comme on ouvre un recueil de poèmes. Les tombeaux de Hafez et de Saadi y sont vivants, fréquentés comme des jardins ; la mosquée Nasir-ol-Molk y pose chaque matin ses rosaces de lumière sur les tapis ; et l’ensemble de Vakil — citadelle, bazar, hammam — raconte le XVIIIe siècle zand mieux qu’un musée. À une heure de route, Persépolis et Naqsh-e Rostam ; à deux pas, les jardins d’Eram et leurs orangers. Shiraz se visite, se lit et se goûte — faloodeh en main.
Cinquième ville d’Iran et capitale de la province du Fars — la Pars et la Persis des Anciens —, Chiraz s’étire au sud-ouest du pays le long du Rudkhaneh-ye Khoshk, la « rivière sèche », à l’abri des montagnes qui la protègent du désert et nourrissent ses jardins.
Le nom, déjà, raconte l’ancienneté du lieu : les tablettes administratives élamites de Persépolis, des VIe et Ve siècles avant notre ère, mentionnent un Širāziš que les spécialistes identifient à la ville actuelle ; des tablettes d’Anshan (Tall-e Malyan), au IIe millénaire, évoquent un Tiraziš plus ancien encore. Une continuité phonétique exceptionnelle dans la toponymie iranienne — même si la tradition populaire, elle, préfère rattacher le nom à shir, « lion » ou « lait ».
La ville moderne, refondée à l’époque sassanide puis restaurée par le califat omeyyade en 693, s’épanouit sous les Saffarides et les Buyides aux IXe et Xe siècles. Au XIIIe siècle, Chiraz devient un foyer majeur des arts et des lettres, et donne à la Perse ses deux plus grands poètes : Hafez et Saadi, dont les tombeaux se dressent au nord de la ville.
Au XVIIIe siècle, Karim Khan Zand en fait la capitale de l’Iran et lui offre son ensemble monumental : l’Arg, le bazar, la mosquée et le hammam de Vakil.
Les Iraniens l’appellent la ville des poètes, de la littérature et des fleurs — et beaucoup, la ville des jardins. On y travaille encore le khatam incrusté de triangles, l’argenterie au ciseau, les tapis de velours, le gilim et le jajim des tribus ; on y boit le thé à l’essence de fleur d’oranger, et l’on y mange le faloodeh le plus réputé du pays.
En persan, la ville se prononce Shirâz (شیراز). La forme française Chiraz s’est imposée dès le XVIIe siècle dans les récits de voyageurs et les ouvrages orientalistes, qui rendaient le « sh » persan par « ch ». Les deux graphies coexistent aujourd’hui, Shiraz dominant désormais dans les publications internationales.
Cinq repères pour saisir la ville des poètes : l’ensemble zand de Karim Khan, la mosquée rose aux vitraux, les tombeaux de Hafez et de Saadi, les jardins — et la Perse antique à une heure de route.
Le cœur du XVIIIe siècle : citadelle de Karim Khan, bazar voûté, hammam de marbre et mosquée de Vakil — le Shiraz zand se visite à pied, en un cercle parfait.
Lire la fiche 02 La mosquée roseVitraux, rosaces et colonnes torsadées : la madrasa qadjare devenue l’image de Shiraz — à voir le matin, quand la lumière traversant les vitraux dessine ses losanges de rose sur les tapis.
Lire la fiche 03 Les poètesLe Divan sous le bras, les Chirazis viennent tirer un vers au Hafezieh ; à l’autre bout de la ville, Saadi veille sur son étang — les deux tombeaux, cœur battant de la culture persane.
Lire la fiche 04 Les jardinsPavillon qadjar au bout de son long bassin, allées d’eau, orangers et roses : le jardin d’Eram, classé UNESCO, est la synthèse du jardin persan — Narenjestan et Delgosha à deux pas.
Lire la fiche 05 La Perse antiqueÀ une heure de route : les Apadana de Darius et Xerxès avant la chaleur, les tombeaux des rois taillés dans la falaise de Naqsh-e Rostam, et Pasargades au retour — la grande journée de Shiraz.
Lire la ficheSeize sites en images — la ville de Karim Khan et les grands sites du Fars : trois jours pour l’essentiel, une semaine et plus pour la province entière.
L’Arg de Zandiyeh, forteresse élevée vers 1766 par le premier souverain zand, qui lui a laissé son nom : une partie des bâtiments abrite aujourd’hui un musée géré par l’organisation du patrimoine culturel.
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Le grand marché du centre historique, sans doute fondé par les Buyides au XIe siècle puis complété par les atabeks du Fars : cours, caravansérails et voûtes de brique, rebaptisé d’après Karim Khan Zand au XVIIIe siècle.
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Les bains du quartier royal de Karim Khan Zand (1751-1779), à l’ouest de la mosquée Vakil : stucs peints, salle de réception et bassins — réservés à la noblesse, ils restèrent en service jusqu’au XXe siècle.
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La maison Qavam, élevée entre 1879 et 1886 par Mirza Ibrahim Khan, héritier de la puissante famille Qavam : salle des miroirs, marqueteries, vitraux et une orangerie au parfum d’agrume.
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La demeure de la quatrième fille de Qavam ol-Molk, l’une des grandes familles qadjares de Chiraz : pièces peintes, sous-sol voûté et passage souterrain menant au Narenjestan.
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Le Hâfezieh et ses deux structures commémoratives au nord de la ville : le pavillon de la tombe de marbre, dans les jardins de Mosalla, où l’on vient se réciter des vers au crépuscule.
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Le tombeau du fondateur de la dynastie zand, inhumé dans le jardin Kolah Farangi et devenu le musée Pars : sa dépouille en fut retirée sur ordre d’Agha Mohammad Khan Qajar.
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Le Saadieh, où le poète fut enterré à la fin de sa vie, dans un khanqah : un premier tombeau fut élevé au XIIIe siècle par Shams al-Din Juvayni, vizir d’Abaqa Khan.
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L’école fondée au début du XVIIe siècle sous Chah Abbas, du nom du gouverneur safavide du Fars : cour à quatre iwans, faïences, toujours école de théologie aujourd’hui.
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La « mosquée rose » bâtie sous les Qajars, près de Shāh Cherāgh : au lever du jour, ses vitraux inondent la salle de prière et ses tapis de lumière colorée.
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Élevée entre 1751 et 1773 sous Karim Khan Zand, à l’ouest du bazar, puis restaurée au XIXe siècle : sa salle aux colonnes de pierre torsadées est l’une des plus belles d’Iran.
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À 9 km au nord-ouest de Persépolis, la falaise percée des tombeaux rupestres de Darius et de ses successeurs ; en contrebas, les bas-reliefs sassanides qui firent nommer le lieu « portrait de Rostam ».
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La première capitale historique de l’Empire perse, bâtie à 1 900 m d’altitude dans le Zagros : le tombeau de Cyrus et ses vestiges achéménides, à 40 km de Persépolis, inscrits à l’UNESCO.
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Le « jardin du Paradis » : un jardin persan inscrit à l’UNESCO, composé au XXe siècle autour d’un palais qadjar pour l’élite du Fars, puis passé entre les mains du chah. Aujourd’hui jardin botanique.
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Parsa, la « cité perse » — Takht-e Jamshid en persan : capitale achéménide au pied du Kuh-e Rahmat, à 75 km au nord-est de Chiraz, escalier des délégations, Apadana et Porte de toutes les nations.
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Darvāzeh Qor’ān, à l’entrée nord-est de la ville : entre Baba Kouhi et Chehel Maqam, près de la gorge d’Allah-o-Akbar, sur la route de Marvdasht et d’Ispahan.
Lire la ficheVille des poètes et des jardins, Shiraz se vit par heures : la lumière du matin dans la mosquée rose, les tombeaux au crépuscule, le bazar au fil de la journée — et la Perse antique au lever du jour.
À l’heure où le soleil frappe les vitraux de la Nasir-ol-Molk, les losanges de rose et de safran glissent sur les colonnes et les tapis : un spectacle d’une heure, avant la foule, qui explique la réputation de la « mosquée rose ».
Au crépuscule, les familles se pressent au tombeau de Hafez : on caresse la dalle de marbre, on tire un faal — un vers au hasard du Divan — et on l’écoute en sirotant un thé. Aucun autre lieu ne dit mieux la place des poètes en Iran.
La cour et le dôme miroitent de mille éclats : le sanctuaire des miroirs, à deux pas du bazar, s’anime au soir des familles en pèlerinage — la plus émouvante des plongées dans l’Iran chiite (le tchador se prête à l’entrée).
Eram l’universitaire, Delgosha et ses orangers, Narenjestan et ses miroirs : à Shiraz, le jardin persan se lit mieux que partout ailleurs — bassins, allées d’eau, roses ; au printemps, la ville entière sent la fleur d’oranger.
Partir à l’aube sur la route de Marvdasht : Persépolis avant la chaleur, les reliefs de Naqsh-e Rostam à midi, le tombeau de Cyrus à Pasargades au retour — la grande excursion dans la Perse des Achéménides.
Dix catégories pour élargir la visite au-delà des seize cartes : seuls les lieux sans fiche y figurent, afin de ne rien répéter — la province comme un horizon, pas comme un doublon.
Après les sites, faites le tour des marchés : le bazar de Vakil, cœur marchand du centre historique, est l’un des plus importants de la ville.
Le feutre se prépare à partir de poils de chameau, de chèvre ou de mouton, au terme d’un long travail : entrelacé, il donne une texture solide et durable — une œuvre précieuse du Fars.
L’art de graver au ciseau et au marteau des motifs sur le métal : œil vif, main sûre, un savoir-faire qui remonte à l’époque sassanide.
À Estahban, dans la province du Fars, poteries et plats d’une grande qualité : un savoir-faire inscrit au patrimoine spirituel de la province.
Marqueterie de fines pièces de bois colorées — parfois d’ivoire, d’os ou d’or — assemblées en dessins minutieux : apogée safavide, aujourd’hui très populaire à Abadeh.
Silicates alcalins fondus au four, travaillés à la main, au moule ou au souffle : une verrerie ancienne dont les musées conservent des témoins millénaires.
Chaussure tissée à la main en fibres de coton, semelle de cuir : fraîche et confortable en été, elle se décline aujourd’hui dans des formes modernes.
Le premier souvenir qui vient à l’esprit : vermicelles glacés, jus de citron de première qualité, sirop de cerise et essences parfumées.
Un halva d’amidon et de pistache, décliné au safran, au romarin ou au cramoisi ; les cookies shirazi, proches des bonbons au riz, se vendent à ses côtés.
Les jardins de Chiraz distillent le bahār nārenj (fleur d’oranger), le bidmeshk (saule) et le nastaran (églantier).
Badam sookhteh : amandes, sucre et eau chauffés jusqu’à l’enrobage — la confiserie Reza en est l’une des meilleures adresses.
De nombreuses plantes médicinales poussent autour de Chiraz : la tisane de fleur d’oranger est l’une des plus appréciées.
Pâte très fine saupoudrée de sucre glace et de cannelle, roulée puis finement tranchée ; à Kermanshah, la même douceur s’appelle kak.
Kebabs, riz safrané, salade Shirazi, pain de riz et thé : douze saveurs à goûter absolument dans la ville des roses et des orangers.
vermicelles glacés, jus de citron, sirop de cerise et eau de rose — le dessert-signe de la ville
riz au chou, herbes fraîches, cannelle et zeste d’orange, servi avec le sabzi
concombre, tomate, oignon et jus de limou, parfois menthe séchée — partout en Iran
soupe d’herbes au riz et aux pois, mangée à l’aube pendant le mois de ramadan
aubergines confites, tomates, oignons et petit-lait, mangées avec du pain
aubergine, kashk fermenté, noix et mélasse de grenade
crème sucrée de yaourt, viande et safran — le dessert des grandes tables
ragoût de pois chiches, viande et citron vert, mijoté longuement
tomates, oignons et œufs pochés, touche de safran et de fenugrec
herbes revenues, haricots rouges et limou amani — le plat du vendredi
Les pains de riz de Shiraz comptent de nombreux amateurs, car cette pâtisserie accompagne à merveille le thé, une boisson indissociable de notre culture. À Shiraz, le pain de riz est préparé avec des œufs, de la farine de riz, de l’eau de rose, du sucre, de la cardamome, du safran et de la farine à pâtisserie.
halva de pistache au safran, accompagné d’un thé parfumé au bahār nārenj
Une sélection d’adresses traditionnelles, choisie pour la qualité des spécialités chirazies et la sincérité de l’accueil — du complexe moderne à la maison qadjare.
Pourquoi y aller : l’institution du boulevard Quran : sept niveaux, sept ambiances, du petit-déjeuner jusqu’à minuit — la table la plus complète de la ville, à la porte nord du centre.
À commander : kebabs, kalam polo shirazi, faloodeh
Pourquoi y aller : sous le Zand Hotel, au bord du bazar Vakil : l’une des plus anciennes tables de Shiraz, salles traditionnelles et musique live le soir — réputée pour ses grillades.
À commander : chenjeh, kebab de filet, salade Shirazi
Pourquoi y aller : face à la mosquée Nasir-ol-Molk, une demeure qadjare et son patio : la cuisine maison des familles chirazies — on y déjeune après la mosquée rose.
À commander : plats maison du jour, ash-e sabzi, kalam polo
Pourquoi y aller : une demeure restaurée près du bazar Vakil : salons de thé, expositions et petite carte de spécialités — la pause douce de l’après-midi, entre deux achats.
À commander : thé, faloodeh, douceurs au safran
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Faloodeh au citron sur une terrasse du bazar, thé à la fleur d’oranger le soir.
Mai : l’odeur de l’oranger embaume les cours des maisons qadjares.
Une journée entière de route : partir à 7 h, prévoir chapeau et eau sur les sites antiques.
Étape de tous les circuits du sud, Shiraz couvre toutes les catégories : les grands 5 étoiles — la chaîne Homa au parc Azadi, le Zandiyeh au cœur zand, le Chamran en panorama —, les 4 étoiles du boulevard Karim-Khan et de la rue Roudaki, et les 3 étoiles aux portes du bazar.
Méthode — l’hôtellerie iranienne affiche des classements par étoiles peu rigoureux, et l’Iran n’offre qu’un parc hôtelier relativement limité. Ces sélections d’hébergement comptent parmi les meilleurs établissements disponibles à chaque étape, dans un pays où le tourisme est encore balbutiant ; elles sont recoupées avec plusieurs sources spécialisées Iran et nos observations sur le terrain.
À savoir — à tout moment, les hôtels peuvent être réquisitionnés : un hébergement de catégorie similaire est alors proposé selon la meilleure alternative possible. Les réservations d’hôtels sont conditionnées par le paiement intégral des chambres dès la réservation du circuit.
La vitrine moderne de la ville, tout près du complexe Vakil : la pose confortable après une journée de bazar et de jardins.
Sur les hauteurs de l’ouest, la ville entière aux fenêtres : le Shiraz nocturne, ses minarets et ses coupoles, vu d’en haut.
Le classique de la chaîne Homa au bord du parc Azadi, à l’ouest du centre : jardins, piscine et le confort international des grandes étapes — la valeur sûre des séjours à Shiraz.
Sur la rue Roudaki, entre le boulevard Karim-Khan et le Hafezieh : le 4 étoiles moderne et lumineux du centre, au bon rapport confort-emplacement.
Posé sur l’artère qui relie la citadelle au bazar : la base idéale pour faire l’ensemble Vakil à pied — et y revenir déposer ses achats entre deux visites.
Ancienne et prisée des visiteurs étrangers, l’une des belles adresses de la ville, ravie par une rénovation récente : en plein cœur de Shiraz, à pied de la plupart des grands sites — et pourtant calme jour et nuit, pour visiter et se reposer.
Ouverte en 2018 (Esfand 1396), entre tradition et modernité : trois étages, 32 chambres et 72 lits, dans le vieux Shiraz — Shāh Cherāgh, hammam de Vakil et mosquée Nasir-ol-Molk à quelques minutes.
L’essentiel pour préparer la visite — chaque carte ouvre la fiche détaillée de l’encyclopédie.
Citadelle, bazar et mosquées à pied ; jardins d’Eram, Hafezieh et Saadieh en taxi ; Persepolis, Naqsh-e Rostam et Pasargades par la route de Marvdasht, au nord.
Mai, quand fleurit l’oranger et que l’on distille l’essence ; avril-octobre pour les sites antiques, de préférence au lever du jour — étés brûlants, hivers frais.
Dormir dans une maison traditionnelle qadjare du vieux Chiraz, près du bazar Vakil ; thé et faloodeh au crépuscule dans les jardins.
Entrées modiques dans les mosquées et les demeures ; khatam, masghati et essences au bazar Vakil — prévoir des espèces, les cartes étrangères ne passent pas.
Faloodeh, masghati, amandes caramélisées, essences de fleur d’oranger ; feutre, ghalam zani, khatam, céramique d’Estahban et guiveh.
Comme partout en Iran : tenue sobre et respectueuse, foulard pour les dames, épaules couvertes ; tchador prêté à l’entrée des sanctuaires comme Shāh Cherāgh.
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